पेरिस – अब क्या चौंकाने वाला है?
उस प्रश्न के कई संभावित उत्तर हैं, हालांकि उनमें से कुछ का, शायद, इससे कोई लेना-देना नहीं है फ़ैशन. वास्तविकता ने बहुत पहले वार्डरोब को हमेशा के लिए विस्मय के स्रोत के रूप में पछाड़ दिया था।
फिर भी के सामने से उड़ रहा है मुसी डेस आर्ट्स डेकोरेटिफ़्स लौवर में 2020 के बाद से कॉउचर शो के पहले पूर्ण सीज़न के रूप में, एक स्पष्ट कॉल आया: “चौंकाने वाला! एल्सा शिआपरेली की असली दुनिया। ”
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यह एक नई प्रदर्शनी की घोषणा के साथ-साथ एक अनुस्मारक भी था कि एक समय में, कपड़ों में भ्रमित करने की क्षमता थी।
कि एक बार फ़ैशन दर्शकों को उनकी पीड़ा या निंदक से बाहर निकाल सकता है; चुनौती सम्मेलन; उन्हें केवल मांस की एक चमक, एक आश्चर्यजनक निर्माण, शरीर के बारे में एक बेतुका विचार और ऊपर क्या होता है, के साथ फिर से पलकें झपकाएं।
फिर भी बढ़ती चरम सीमाओं की दुनिया में, जहां सत्य एक परिवर्तनीय अवधारणा है और संकट आदर्श की तरह लगने लगा है, वह समय व्यावहारिक रूप से विचित्र लगता है: एक संग्रहालय का टुकड़ा, एक से अधिक तरीकों से।
यहां तक कि couture पर, कि डिजाइनर प्रयोगशाला व्यावसायिक बाधाओं से मुक्त हो गई क्योंकि इसे बहुत कम लोगों के लिए ऑर्डर करने के लिए बनाया गया है।
तो अब क्या चौंकाने वाला है? शियापरेली के क्रिएटिव डायरेक्टर डैनियल रोज़बेरी के पास एक तरह का जवाब था: “सुंदर चीजें।” कभी-कभी, अत्यधिक बाहरीताओं और अविश्वसनीय घोरता के सामने, उन्होंने सुझाव दिया, यह खुशी से चकाचौंध करने के लिए पर्याप्त है; सपने देखने की क्षमता की याद दिलाने के लिए। भले ही यह थोड़ा बढ़ा हुआ हो। यह डेवियर के बारे में नहीं है, बेबी।
पेरिस में शियापरेलि, फैशन, फॉल 2022 फैशन शो में मौजूद मॉडल्स। (वेलेरियो मेज़ानोटी/द न्यूयॉर्क टाइम्स)
यह एक टोपी के बारे में है जो सुनहरे गेहूं के पूरे खेत की तरह दिखती है (लेकिन वास्तव में शुतुरमुर्ग के पंख जले हुए थे); और काला मखमल कॉकटेल फ्रॉक अंकुरित चमचमाते ट्यूलिप या साटन के एक तूफान के नीचे घूमते हुए; पूरी तरह से बेजल वाले हार से बनी एक पोशाक। यह संवाद के बारे में है: पहले आए डिजाइनरों के साथ, जैसे कि क्रिश्चियन लैक्रोइक्स, जिन्होंने पहली बार 2013 में शिआपरेली को पुनर्जीवित किया था।
वार्ता! अभिरुचि कि। यह वास्तव में एक तरह का है मौलिक सुझाव। (अधिक कट्टरपंथी, वैसे भी, नंगे स्तनों की तुलना में रोज़बेरी भी अपने पूरे शो में छिड़का हुआ था, जो इस बिंदु पर सामान्य और अनावश्यक दोनों लगते हैं।) और इसे कहीं से शुरू करना है।
“ऐसे समय में जब हमारे दिलों की बुरी तरह से परीक्षा होती है / समाचार और अश्लीलता से / हमें खुरदरा और वास्तविक रहना चाहिए,” अलाआ के पीटर मुलियर ने हर सीट पर छोड़ी गई एक तरह की प्रीशो गद्य कविता में लिखा है (अलाया एक नहीं है Couture ब्रांड लेकिन वस्त्र-आसन्न)। वास्तविक में “रफ एंड रियल” संग्रहमुख्य रूप से सामग्री की चपलता और हाथ के स्पर्श को संदर्भित करता है।
एक कच्चे स्थान में दिखाया गया है जो किसी दिन एक अलाआ स्टोर होगा, संग्रह को बॉडीसूट पर बनाया गया था – खिंचाव रेशम और बुनाई की परतों में, कभी-कभी कमर पर लपेटा जाता है जिसमें स्कर्ट के रूप में काम करने वाले आंतरिक स्कार्फ होते हैं और असाधारण फ्रिंज लटकते हैं – जिसके ऊपर आया व्हीप्ड क्रीम स्कर्ट और “आश्रय यहाँ” कोकून कोट.
खुरदुरे नुकीले चमड़े थे, कुछ कुरकुरी सफेद शर्टिंग (हुड के साथ) और अंत में, कमर से कूल्हे के चारों ओर काउल करने के लिए एक स्कर्ट, पीठ में काफी नीचे डुबकी खुलासा बॉडीसूट के नीचे नंगे तल के जुड़वां स्लाइस जांघ पर ऊंचे कटे हुए। मुखर. और शायद एक ऐसे घर के लिए आगे बढ़ने का रास्ता जिसे विरासत से तौला गया हो।
जैसे ही होता है, मुलियर शो देखने के लिए अपने पूरे एटेलियर को ले आया था, जो कि फैशन में एक प्रवृत्ति में बदल रहा है। डिजाइनर स्वीकार करते हैं कि वे इसे अकेले नहीं करते हैं – ज़ाउंड्स। एक और तरह का चौंकाने वाला विकास।
दरअसल, मारिया ग्राज़िया चिउरी ने अपने डायर शो से पहले एक पूर्वावलोकन में कहा, “फैशन के पास लोगों और लोगों के बीच पुल बनाने का यह शानदार अवसर है। सहयोग एक दूसरे से जुड़ें और खुले रहें। यह एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमें इसका इस्तेमाल करना होगा।”
वह फैशन की परिभाषा और लोकाचार का विस्तार करने के लिए इसका उपयोग तेजी से करती है, इसे परंपराओं से जोड़ती है वैश्विक शिल्प – इस सीजन में यूक्रेनी कलाकार ओलेसिया ट्रोफिमेंको के काम के माध्यम से, जिनके डिजाइन क्लासिक क्रॉस-सिलाई तकनीकों और पेंटिंग को जोड़ते हैं। ट्रोफिमेंको के “ट्री ऑफ लाइफ” से शुरू करते हुए, चिउरी ने उन्हें शाब्दिक रूप से, अपने स्वयं के डिजाइनों में बुना, उन्हें गवर्नेस ड्रेसेस और स्वैडलिंग बाथरोब कोट, बॉक्सी स्कर्ट सूट और मैनर गाउन की लैसी लेडी में एम्बेड किया।
अगर मैरी एंटोनेट ने ले पेटिट ट्रायोन में लोककथाओं के लिए चरवाहा ड्रेसिंग और सत्ता साझा करने के लिए आत्म-भोग की अदला-बदली की थी, तो उसने यही पहना होगा। रंग की सूक्ष्म थे (ईक्रू, सफेद, काला, कुछ लाल) और ऐसा ही सुझाव था। जो इसे किसी भी कम इंगित नहीं करता है, या परिणाम कम सुंदर नहीं बनाता है।
हालांकि, आइरिस वैन हर्पेन अपने ब्रांड की 15वीं वर्षगांठ मना रही थीं और दो साल में पहली बार किसी लाइव शो में लौट रही थीं, जिन्होंने इस बिंदु को घर तक पहुंचाया। जुड़ाव भी उसके काम के केंद्र में है, लेकिन उसका विषय अतीत और भविष्य है: आप पुरानी कला को कैसे लेते हैं और इसे कल के लिए प्रासंगिक बनाते हैं; आप के बीच सर्वांगसमता का बिंदु कैसे ढूंढते हैं प्रकृति और प्रौद्योगिकी.
उसने अपने संग्रह को मेटा मॉर्फिज्म कहा, दोनों मेटावर्स को संदर्भित करते हुए, फैशन का नवीनतम क्रश, और ओविड की “मेटामोर्फोसेस”, डैफने और नार्सिसस की कहानियां। परिणाम इस बात का प्रमाण सकारात्मक था कि अगर कभी कोई डिजाइनर हमें की सीमा से मुक्त करने जा रहा था भौतिक दुनिया और हमें दिखाते हैं कि डिजिटल आयाम में कैसे कपड़े पहने जाते हैं (जहां, शायद, वस्त्र केवल जनता के लिए देखने के लिए कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि पहनने के लिए कुछ भी हो सकता है), यह वैन हेर्पेन है।
वह बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रही है मातृभाषा किसी भी अन्य डिजाइनर की तुलना में, और 3D प्रिंटर और लेजर कटर सहित पूरी तरह से अलग उपकरणों के साथ, इसलिए उसके कपड़े कपड़े की तरह दिखते हैं (ज्यादातर) लेकिन जैविक जीवन-रूप भी: तितलियाँ और वीनस फ्लाईट्रैप्स फिलामेंट्स को बाहर निकालते हैं जो हवा के साथ शरीर के चारों ओर कांपते और फड़फड़ाते हैं एक इशारा, प्राचीन पौराणिक कथाओं के साथ मिश्रित, कोट और गाउन पर त्रि-आयामी रिबन में चेहरे के साथ जिज्ञासा और आश्चर्य में चारों ओर देखने के लिए। वे पोशाक की भौतिकी को फिर से लिखते हैं और शरीर को मिटाए बिना उसकी कल्पना करते हैं, कार्टून के रूप में नहीं बल्कि पूरी तरह से ठोस मार्ग।
और यह आशा पैदा करता है कि आगे क्या हो सकता है। वास्तविक और आभासी दोनों दुनिया में। जो सबसे ज्यादा हो सकता है सही मायने में सभी की चौंकाने वाली बात।
यह लेख मूल रूप से द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था।
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