‘इस देश में हर गांव और कस्बे में अनरिकॉर्डेड, अनदेखे टेक्सटाइल हैं’: रितु कुमार

‘भारतीय फैशन के महानायक’, शिल्प पुनरुत्थानवादी, और डिजाइन के दिग्गज द्वारा अभिनीत रितु कुमारपद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित, ब्रांड का अनुकरणीय 53 साल लंबा प्रक्षेपवक्र एक अडिग नींव पर बनाया गया है – का शब्दकोश स्वदेशी वस्त्रप्रिंट, शिल्प रूप, और कढ़ाई।

इस आउटलेट के साथ एक विशेष बातचीत में, फैशन डिजाइनर ने अपनी यात्रा पर एक नज़र डाली, जो कोलकाता में दो टेबल और चार हैंड ब्लॉक प्रिंटर के साथ शुरू हुई, देश भर में 93 खुदरा स्टोर, 5 उप-ब्रांड, और विकास के बारे में भी बात करती है। ‘इंडियन’ फैशन की। संपादित अंश:

क्या आपने ब्रांड को उस तरह से स्थापित करने की कल्पना की थी, या यह आपकी अपेक्षाओं को पार कर गया था?

आप देखिए, हम बात कर रहे हैं 60 के दशक की, जो आजादी के बाद की बात है। मुझे न्यूयॉर्क में कला इतिहास का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिली, और अपनी पढ़ाई के दौरान, मुझे एहसास हुआ कि हमने अपने पाठ्यक्रम में भारतीय कला का इतिहास कभी नहीं पढ़ाया। इसलिए, जब मैं भारत वापस आया, तो मैं एक क्यूरेटोरियल कोर्स के लिए कलकत्ता के आशुतोष संग्रहालय में शामिल हुआ, जिसमें हमने भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला आदि के सौंदर्यशास्त्र का भी अध्ययन किया। और इस यात्रा के हिस्से के रूप में, मैं एक पर जाने के लिए हुआ आर्कियोलॉजिकल डिग नामक स्थान पर चंद्रकेतुगढ़, और इस तरह, मुझे धीरे-धीरे पता चला कि मैं संभवतः उन चरणों में से एक पर आ गया था, जो शायद, भारतीय फैशन में आज के विकास के लिए जिम्मेदार है। अंग्रेज वहां आए थे, इसलिए डच और फ्रांसीसी भी आए थे, और उन सभी के पास था कालोनियों नदी के नीचे और भागलपुर से रेशम निर्यात करते थे, और कपास से निर्यात करते थे ढाका; मैं 16वीं-17वीं शताब्दी के बारे में बात कर रहा हूं, एक ऐसा युग जो यूरोप और शायद दुनिया भर में फैशन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार था। परंतु, हमारे पास 200 साल पहले बंगाल में क्या बन रहा था, इसकी कोई किताब या रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए, मैंने एक अजीब यात्रा शुरू की – मैं पूरे यूरोप में संग्रहालय से संग्रहालय गया, विशेष रूप से फ्रांस और इंग्लैंड में क्योंकि वे दो बड़े देश थे जो निर्यात कर रहे थे, और खोदे गए भारतीय प्रिंट उनके संग्रहालयों से जिसे वे मुझे एक निश्चित रकम पर बेचेंगे। मैंने उन्हें वापस लाया, फिर से काम किया, और उन्हें मेरे द्वारा शुरू की गई प्रिंटिंग यूनिट में विस्तारित किया।

लेकिन तब सामान बेचने की जगह नहीं थी। हमने जो दस साड़ियाँ बनाईं, उन्हें भी नहीं पता था कि कहाँ बेचूँ; कोई खुदरा स्थान या यहाँ तक कि कोई कुटीर उद्योग भी नहीं थे। औपनिवेशिक शासन ने देश से उसके सभी शिल्प कार्यों को छीन लिया था, उस पर अत्यधिक कर लगाया गया था, और उन्होंने इन सभी प्रिंटों को लिया और पूरे यूरोप में उन्हें दोहराया। दरअसल, स्कॉटलैंड में ‘पैस्ले’ नाम का एक कस्बा है जो था एक वास्तविक चीर-फाड़, और उन्होंने अपने द्वारा किए गए अध्ययनों पर खंड लिखे.

तो क्या मैंने देखा कि ऐसा होगा? कुंआ… आज हम भारत में जो देख रहे हैं वह एक चमत्कार है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि भारत डिजाइनों के खजाने पर बैठा है। पांच संग्रह करने के बावजूद, I मैंने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है जिसमें मेरे पास खोजने के लिए कोई डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि इस देश में कहीं न कहीं, हर छोटे से गाँव और कस्बे में अनदेखे, अनदेखे वस्त्र हैं।

“मुझे एहसास हुआ कि भारत डिजाइनों के खजाने पर बैठा है।”

दशकों तक उनके साथ इतने निकट और व्यापक रूप से काम करने के बाद भी क्या आप भारत के वस्त्रों से प्रेरित होते रहते हैं?

बिल्कुल। एक तो यह कि जब मैंने शुरुआत की थी, उस समय बहुत राष्ट्रवादी उत्साह था। ध्यान रहे, (महात्मा) गांधी ने वस्त्रों को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था – ऐसा कहीं नहीं हुआ है – इसलिए खादी कुछ ऐसा था जिसे हम प्यार करते थे। हम खादी और कोल्हापुरी चप्पल पहनते थे, छपते थे जयपुर के कुर्ते और झोला कॉलेज के लिए, और हम उस समय के दौरान बड़े हुए जब यह सोचकर कि इनमें से किसी भी शिल्पकार के पास कोई काम नहीं होगा, वास्तव में स्वीकार्य नहीं था, इसलिए कोई इसे करता रहा। जितना अधिक मैंने यात्रा की, उतना ही मुझे पता चला कि हमने क्या खोया है। मैंने किया जरदोजी रिवाइवल, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, मैंने कलकत्ता में चमड़े की एक लाइन और घर की साज-सज्जा की। और सिर्फ मैं ही नहीं, उन लोगों की एक बैटरी थी जिन्होंने वास्तव में अपना दिल और आत्मा इसमें डाल दी थी।

पुराने जमाने में, एक महिला के लिए एक फैशन ब्रांड स्थापित करने और चलाने के लिए और इसे इस पैमाने पर विकसित करने के लिए अपनी चुनौतियों के साथ आना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि फैशन उद्योग में महिलाओं के लिए संघर्ष अभी भी मौजूद है?

अगर इस देश में डिजाइन और फैशन की बात करें तो यह बहुत कठिन व्यवसाय है। और जब आप इसमें महिलाओं के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो काम करने वाली किसी भी महिला का सामना करती हैं – बच्चे, घर, यात्रा, और लगातार आपके समय पर चुनाव करना। लेकिन जिस चीज ने मुझे वास्तव में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, वह उस क्षेत्र में बदलाव देख रहा था जिसमें मैं काम कर रहा था। जैसे गुजरात में, जहां हम काम कर रहे थेमहिलाओं के बैंक खाते थे, वे आत्मनिर्भर हुईं। वही लखनऊ में। ये सभी कहानियां हैं, जिन्हें 70 और 80 के दशक में शुरू होने का लोगों को अंदाजा भी नहीं था। मुझे लगता है कि अगर भारतीय डिजाइनरों और शिल्पकारों ने इसे इस स्तर पर लाया है तो यह बहुत अच्छी तरह से योग्य है क्योंकि यह उस समय काफी कठिन था – आपको मीलों पैदल चलना था, आप नहीं जानते थे कि आप कहाँ रह रहे हैं, कोई फोन नहीं था, कोई परिवहन नहीं था, बेचने के लिए कोई जगह नहीं थी …

रिलायंस रिटेल ने रितु कुमार समूह की 52 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। आपने इस गठबंधन को किस वजह से हरी झंडी दिखाई और कैसे दोनों कंपनियों के सपने एक साथ आ रहे हैं?

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे कहा था ‘आप इसे कब तक एक माँ और पॉप की दुकान के रूप में चलाने जा रहे हैं?’ और सच है, क्योंकि मेरे पास ऐसे संग्रह थे जो इतने बड़े और विशाल थे, और मैं मुश्किल से उनमें से एक छोटे प्रतिशत का उपयोग कर रहा था। इसलिए हमें एवरस्टोन कैपिटल से निवेश का पहला मौका मिला कुछ साल पहले, मेरे बेटे ने 2-3 और संग्रह रखे – एक युवा लोगों के लिए, दूसरा दैनिक पहनने के लिएआदि, क्योंकि उनके पास इसे आगे बढ़ाने के लिए वित्त था। मैं वास्तव में चाहता था कि इस देश के लगभग हर व्यक्ति को भारतीय कपड़ों के बारे में जो कुछ भी मैंने सीखा है, और इस देश में प्रिंटर और कढ़ाई करने वालों की प्रतिभा को समझें, और यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि आपका गठबंधन न हो। आपके पास दस स्टोर हो सकते हैं, और इसकी भी सीमाएँ हैं।

श्रीमती की अभिलेखीय छवि। कारीगरों के साथ कुमार।

पिछले दो वर्षों में भारतीय फैशन में बड़े बदलाव आए हैं। क्या आपको लगता है कि ‘भारतीय फैशन’ की धारणा और छवि बदल गई है?

जब मैं विदेश जाता था, तो मैंने महसूस किया कि लोग भारत और वस्त्रों में इसकी बहुत विशिष्ट भूमिका से पूरी तरह अनजान थे, जो कि बहुत ही व्यक्तिवादी है और एक जैविक जड़ से आया है। भारत की औपनिवेशिक छवि यह थी कि पुरुषों की तरह कपड़े पहने जाते थे फकीरों और महिलाओं को आदिवासी पसंद हैं। हमारे कपड़ों की ड्रेपिंग या यहां तक ​​कि उनकी कटिंग और लेयरिंग की कोई सराहना या समझ नहीं थी। यह एक औपनिवेशिक विचार था कि भारत डिजाइन के लिए विचार प्राप्त करने के लिए एक आकर्षक जगह है. जब मैंने कहा, “ठीक है, हम इन चीजों को पहनते हैं,” तो यह लगभग एक आश्चर्य की बात थी और उस मानसिकता को बदलने के लिए इसे हमेशा के लिए लिया गया है।

और यह महामारी निश्चित रूप से हमें इस तरह के आकार के करीब लाया है और शैलियों जिसे भारत ने हमेशा पहना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संरचना और ब्रेनवॉशिंग आवश्यक नहीं थी; यह बहुत ही व्यक्तिवादी हो गया, विशेष रूप से युवाओं के साथ, बाकी दुनिया के संपर्क में आने के कारण, जो उस समय बहुत अधिक खरीद और बिक्री कर रहा था। भारतीय प्रिंट.

“भारत एक बहुत ही नाटकीय देश है। हम हर फंक्शन या हर के लिए ड्रेस अप करना पसंद करते हैं त्योहारबहुत से देशों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे इतने अधिक कपड़ों का उपभोग कर सकें और इसका आनंद उठा सकें।”

रितु कुमार जैसे पैमाने वाले ब्रांड के लिए, आप स्थिरता से कैसे निपटते हैं?

इनमें से कोई भी डिज़ाइन मेरा नहीं है, मैं अभी भी अपने संग्रह के लिए इतिहास में वापस जाता हूँ। मैंने शोध किया है और चीजों को सोर्स किया है जो 1000-2000 वर्षों से है. वेजिटेबल डाईज आसपास रहे हैं और बुनाई भी हुई है, इसलिए मैंने जो किया है वह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि ये हमारे महाद्वीप के डिजाइनों की उत्कृष्ट कृतियाँ थीं। एक कलाकार होने के नाते, मैं उन्हें फिर से बना सकता हूं, मैं यूरोप के एक संग्रहालय से कपड़े की एक पट्टी प्राप्त कर सकता हूं और इसे एक भारतीय व्यक्ति के लिए फिर से बना सकता हूं।

वूमुर्गी मैंने अपना शुरू किया हाथ ब्लॉक प्रिंटिंगदेखने के लिए कोई पैस्ले नहीं था, कोई सीमा नहीं, नहीं बूटी जब मैंने मुर्शिदाबाद सिल्क में प्रिंटेड साड़ियों का अपना पहला स्लॉट किया, तो सूरत और बनारस के लोग उन्हें अपनी मिलों के लिए डिज़ाइन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आए थे। अचानक, हमने भारतीय बाजार में भारतीय रूपांकनों को देखा, इसलिए इस सब में एक प्लस और माइनस है।

इस तारीख तक आपकी नौकरी का कौन सा हिस्सा आपको उत्साहित करता है?

लगभग साप्ताहिक आधार पर लोग मुझे पुराने कपड़े बेचने आते हैं। जिस समय महलों को तोड़ा जा रहा था और गोदामों को खाली किया जा रहा था, लोग बहुत सुंदर टुकड़े बेच रहे थे और सिंथेटिक्स की ओर बढ़ रहे थे … और हर बार मेरे पास बहुत कुछ आता है, मैं गुणवत्ता पर, विविधता पर चकित होता हूं और जो उत्साहित करता है मेरा अंत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि यह बाजार में नहीं है और मैं इसे पसंद करूंगा इसे फिर से पेश करना. और, ज़ाहिर है, भारत एक बहुत ही नाटकीय देश है। हम हर फंक्शन या हर के लिए ड्रेस अप करना पसंद करते हैं त्योहार, बहुत से देशों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे इतने कपड़े का उपभोग कर सकें और इसका आनंद उठा सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आकार शून्य होना चाहिए या एक निश्चित उम्र. सबसे खूबसूरत साड़ियां बड़ी उम्र की महिलाएं पहनती हैं, तो यह भी इस देश की एक और आश्चर्यजनक बात है।

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